新疆大盘鸡，是一道名吃，我为什么要用河南，是因为我是河南人，除了在河南吃过大盘鸡，没有吃过第二个地域里的大盘鸡，称为河南，还是有偏差，河南比较大，我只在河南一隅，一隅无法以偏概全，所以，更确切点，应该是周口大盘鸡，对，就叫周口大盘鸡吧，在周口地带，我们的大盘鸡，就是这么吃的，辣的过瘾，麻的发颤，让你吃了之后，找不到自己的嘴和舌头在哪里。这是饭店里给予大盘鸡的味道，在家做，相应减轻麻辣味道，更容易让人接受一些。这道风靡小城20多年的大盘鸡，没有随岁月流逝而衰老，近日有愈发火爆之势。在家做，只要下料够狠，不输外卖。花椒大量运用，让舌头和嘴唇麻的颤抖，到后来找不到自己的嘴唇，是最有味的大盘鸡，玉带面一般会用烩面，面筋道裹了酱汁，煞是美味。只是吃的时候备凉水，你懂的。
新疆的大盘鸡盛名已久，各种各样味道的也吃过很多种了，有的香味足，有的辣味重，在我看来很难认定什么样的味道才是最正宗的，适合自己和家人口味的菜永远是最好吃的。大盘鸡通常是用整只鸡来煮的，当然大盘鸡好吃不好吃最重要的就在于鸡了，选一只好鸡，再配上基本的调味和配菜，想不好吃也是不大可能的。只选用了鸡翅根，原因是人比较少，弄一整只鸡来肯定要吃好几顿的，鸡翅根也有好处，肉嫩皮多，香味就会足一些，而且骨头也少，吃起来相当的过瘾。
新疆大盘鸡，在我心中一直是典型的新疆式江湖菜，沙湾县或是新疆其他交通干道的路边边，貌似简陋的一家小店端出这扎扎实实豪迈大气的盘子，甭管是跑江湖的司机还是尝新鲜的食客，都立马为之折服。另一方面，江湖菜中最响当当的少不了川菜中的重庆菜，而新疆大盘鸡与川人川菜的关系也可谓是千丝万缕。大盘鸡、炒米粉之类虽然在疆内风靡，但其中体现的更多的是文化交融的影子，上世纪中叶开发新疆的老一辈们来自全国各地，食物也不自觉的在文化融合的过程中产生了既独属又海纳的特点。以大盘鸡为例，其菜肴风格因为大量的干辣椒和花椒入菜，导致至今关于大盘鸡的起源说都和川人川菜分不开。有说是四川厨师到新疆后发明的，有说是本地人和四川人一起发明的，也有说是入疆的四川人多，为了迎合川菜口味而发明的不论哪种说法，都印证了正宗的新疆大盘鸡口味是比较重的，尤其是重麻重辣，绝不是轻描淡写的一大盘土豆烧鸡就能称得上新疆大盘鸡的名号。
新疆大盘鸡起源于90年代初期，主要是鸡块和土豆块，配皮带面（拉条子）烹饪而成，我家喜欢配米饭，所以没有准备拉条子。大盘鸡是新疆地区最具特色的传奇菜肴，口感独特、味道新颖，既有西北人喜欢的粗犷豪气的辣味儿，又融合了老四川人为这疯狂的舌尖上的麻味儿，二者相得益彰，所以至今在大盘鸡的起源上都没有一个统一的说法。民间相传的是，在解放前期，一位四川籍烹饪高手张氏为了躲避战乱而来到新疆沙湾县生活，经营着面食的小饭馆，后来一位客人在点菜的时候随口说的几句话提醒了张师傅，“炒面太干，来盘儿辣子鸡，放些汤和面拌在一起。”后来这道菜成了远近闻名、大江南北的名菜，它的传奇色彩和诱人味道令无数吃货们为之着迷。
鸡肉蛋白质的含量比例较高，种类多，而且消化率高，很容易被人体吸收利用，有增强体力、强壮身体的作用。