油炸米粉，绝对是新疆最地道的出圈美食，外界对它的印象似乎除了辣，就没有别的了。
近两年来，当新疆的美食和特色小吃，烤全羊，大盘鸡，乌苏啤酒，以“全国最好的牛羊肉源”，“中国最大的鸡一人吃得昏昏沉沉”，“酒鬼杀手最上头的啤酒”等风骚tag开始流行的时候——
只有新疆炒米粉，独用一个干巴的“辣”字，破圈进入了全国人民的心中：
谈起炒米粉，似乎全网美食编辑都突然智障了，明明平时吃一口黑松露就能品出“迷失在法兰西森林”的味道，可是谈起炒米粉，他们除了形容他“超辣”之外，愣是憋不出半个屁来。
伴着江西人吃了流泪的四川人尝了可耻，新疆人吃了直接半夜进急诊室之类的事实诋毁网梗，新疆炒米粉莫名其妙地成了比肩鲱鱼罐头，制霸b站作死美食，成了网络上高级黑的对象：
这段作死的录像里，逼崽们被逼得面目全非，各执一词，各执一词(活该)，但令他们不方便的是，他们大便后，会一齐呼喊：
新疆炒米粉绝对是全国最辣的美食，吃完不仅会辣食道还会辣直肠，辣到我都惊呆了，原来肛门也能有味觉。
四川人吃新疆炒米粉，第一反应就不再是辣，而是苦辣。
川菜辣
江西菜辣
新疆炒米粉的辣味
客观地说，别提那些心理和生理成瘾机制的玄学了，铁的事实就是嗦过新疆炒米粉的人，一定会上瘾，即使一次次被辣到肝脑涂地，也禁不住下次再来新疆炒米粉。
由于辣味只是表面，炒米粉真正让人沉醉的核心，从来没有地域吸引力，是人天生的一种冲动，打破禁忌，寻求刺激。
为何新疆人明明很怕辣，还会痴迷于新疆的炒米粉？
许多人自以为看到了写着新疆炒米粉的文章多了几分快感，却自以为读懂了新疆。当谈到“全国吃辣大王”时，总会把新疆当作出其不意地袭击江西的王炸。
但是事实上截然相反，实际上新疆人骨子里根本不能吃辣，甚至炒米粉，本质上，根本就不是新疆的特产。
首先说一下，我也是新疆的同胞，不是内鬼。
大家都知道，新疆绝对是全国气候最恶劣的地区，夏季地表温度高达80度，吐鲁番的汽车经常跑着烫爆，像特技表演一样——
新疆人在这样一种地理炼狱中，研究菜谱，根本不遵循科学的饮食规律，而是赤裸裸的丛林生存规律。
只要卡路里含量高，做法简单，就可以成为新疆的爆品佳肴。全部烤羊，烤馕，烤腰子，烤鸡蛋，都是这条路，在路边随便挖些土围着火炉，不用用锅，直接在坑里堆些炭直接吃。
以前我和芒果、小天一起去新疆玩，愣在那里汇集了世界各地的游客，号称国际旅游胜地的喀纳斯，挖地三尺，连一杯速溶咖啡都找不到。
小天终于绝望了，问老哥为什么要这样做，老哥一脸严肃地对她说：“因为喝咖啡需要消耗热量，而新疆人不需要热量，热量不足直接冻死。”
油炸米线的精髓，正如咖啡一样，属于反实用主义的叛逆外食，而人们沉沦其中，也正是因为它足够叛逆，足够禁忌，足够爽口。
到了新疆，巴郎子一提起炒米粉，就会异口同声地对你说：“炒米粉撒得都是姑娘吃的呦，我们男的都不爱吃！”(当然，这种成见并不能完全界定喜欢炒米粉的人群)
能够有这样的成见，是因为炒米粉，是新疆唯一一道既能吃饱肚子又能火的美食。
「吃不胖，不内疚」，是新疆女孩沉溺于炒米粉的原动力之一。新疆炒米粉，主料不在于小指粗细，而是粗细排在米粉制造工艺的末尾。
其实这个东西相当不耐饿，而且吃过干净的芹菜、肉片、辣酱之后，表面上看起来很香甜，因为没有加味儿，失去了90%的食用价值。
炒米的原罪是，95%的人会在吃完辣瘾之后，浪费掉盆里的裸面。
不会有新疆人会真的耿直到一顿饭专吃炒米粉，吃饭时，真正负责填饱新疆人肚子的主食，其实就是烤馕。
惟有香酥麻焦的炸馕，才能在吃上米粉酱料差不多的时候，顶替那坨防水米粉，替新疆人收集干净的米粉最后一丝酱料，最后在舌尖炸开酱汁，把整个炒米粉推向高潮。
由此可以看出，新疆人吃炒米粉，真的是不给米粉一点面子。她们对米粉的喜爱，完全来自于在广袤的疆域上策马扬鞭，追求刺激时不期而遇的那份米酱。
事实上，新疆的炒米酱，实际上说白了就是郫县的豆瓣酱+色香味俱全的新疆辣酱，基本上，就是合适的四川货。
早说过了，新疆到处都是荒漠口渴死的人，怎么会整得这样吃不饱肚子，还要靠喝五瓶北冰洋来救火的米汁？
米酱酱的来源，是因为当年新疆因特产石油，开发出许多大、小油田，引来五湖四海的人们一起来这里淘金，很多人都梦想着用石油改变人生，而四川人先下手为强——
用了郫县的豆瓣酱，改变了新疆。
在新疆炒饭的配方中，郫县的豆瓣酱可能是最主要的调料
那时到新疆建设油田的人，普遍具有富足和有钱无地的特点。
由于在戈壁滩卖命，国企给工人们开出的条件特别优厚，包吃包穿包分配住房，工资远远超过了全国平均水平。
包括新疆当地人在内的全国人民，一提起油田工人，就会产生“哇他们贼有钱”的印象，然后迅速地围绕各地石油基地，建立了许多专门为石油人赚钱的商业帝国。
拿我所在的鄯善火车站镇来说，那地方竖立着一条主要的道路，四十分钟就可以用脚丈量完每一寸土地，但是这样的一个地方，有近百家餐馆，而且主流的都是川菜。
找不到那些辉煌时刻的照片。但是，你仍然可以感受到那个疯狂的石油时代到底有多大的活力，因为在最近几年，收入下降，石油工人们减少消费，直接导致餐馆大量倒闭。
餐厅如此密集，面对狭窄的石油基地，外地人会本能地感觉到“这个供需比例，做生意不是铁定完蛋了吗？”
目前我在珠海，门口的保安员，二十年前就是这里川菜馆的服务员。
就是在这些破旧不堪的野川菜馆里，油灯土著人一晚上就能开出二十多瓶茅台，满地都是中华烟头。
一日三餐吃五六千一点也不夸张，那些飘不出戈壁的寂寞，最后都成了票子，狠狠地发泄在川菜馆里——
那年代的新疆人，在川菜香辣的刺激下，才能在苍茫无涯的戈壁中，兴高采烈，脸红脖子粗吹着牛逼，边吃边哭，边大吃大喝，边忘却寂寞，第二天迎着朝阳去采油。
川菜，点燃了新疆人心中的那一团火，而郫县的豆瓣酱，也因此流进了新疆人的血液。而且炒米粉，无疑是疆式川菜中最辣、最便宜、最亲民的狠角色。
不管是大盘鸡、辣子鸡，还是炒米粉，这些“新疆菜”的作料中，少不了郫县豆瓣酱的身影，这些特色都脱胎于川菜，并在新疆重现改进，说简单点，就是更辣。
例如炒米酱，除去80%的郫县豆瓣酱，剩下的20%，放进去的是满当当的新疆红皮辣子，圆辣椒，狠毒一些的店，还会在里面再撒上一把辣椒面，激励每一个新疆古丽的辣妹。
而且所有这些，都是以“辣”为引子，让淡嘴寂寞的新疆人，在某些人生低潮的时刻，不要垂头丧气，一定要心烦意乱才行。
食用了变态辣炒米粉后，新疆人的味觉阈值也会相应提高，别看他们平时不能吃辣，在食用了变态辣炒米粉之后，普通的辣炒米粉真的很难再让他们辣到叫爹，最多在心里倒吸两口凉气。
新边民可以吃辣吗？不行。西方人喜欢吃辣吗？大多数人也都不喜欢。但是新疆人喜欢炒米粉吗？回答必须是爱。
康德的二律背反理论，在神奇的新疆大地上得到了完美的呈现。
由于在新疆人看来，炒米粉的本质就是让平淡的生活变得不平淡，即使是在享受一份炒米粉的同时，也伴随着迷人的风险——
据传，吃过炒米粉后，新疆人就可以直接发射菊部火箭，飞到太空
有时我吃着炒米粉，也会怀疑人生，暗骂自己贱得慌，明明讨厌芹菜还怕辣，每次吃完炒米粉都会胃疼好几天，为何还要一次次的自虐，有那钱去吃油肉拌面它又不好吃？
几个月前我回新疆玩，出于自我保护，在路边点了一份“酱香”炒米粉，入喉那一刻，我嚼了半天，最后还是没咽下去。
那时我为那碗米粉留了一幅图画，感慨没有豆瓣酱为融合，炒米粉终归是黄豆酱归黄豆酱，蕃茄酱归蕃茄酱，在无味米粉的搅动下，一切支离破碎。
没有了豆瓣酱的红油装饰，光是看颜色，酱香的炒米粉就让人失去一半的胃口。
那时我便开悟了，从此以后，即使抱着下地狱的决心，我也会直接点一份辣炒米粉不回头——
因为我想明白了，我一个人在外面翻来覆去，错过的不仅仅是一碗炒面那么简单。不是米粉，也不是辣酱，我真的需要。反而是在压抑的生活中，被炒米粉辣到泪流满面，趁机流了几滴真泪混入其中。